"Dom Samemu" - kilka praktycznych porad, proste recepty na różne problemy pojawiające się podczas samodzielnej budowy domu.

Jak wylewać, wykańczać balkony



- zadbać o wyrobienie spadków na etapie betonowanie stropu (balkony są powiązane monolitycznie ze stropem)

- dodatkowo zadbać o spadek na samej krawędzi (10 cm) balkonu, tak, aby blacharka miała spad, a nie była np. zadarta do góry 

- sprawdzić, czy krawędź balkonu trzyma poziom inaczej blacharka będzie pofalowana, nierówności wyrobić mrozoodpornym klejem d płytek

- szczególnie ważne przy drzwiach:

* blacharka z odpowiednim spadkiem
* blacharka mocowana kołkami, aby uniknąć 
   przesunięcia podczas betonowania posadzki
* papę lub folię kładziemy zgodnie ze spadkiem, tj. 
   jak dachówkę


- zwrócić uwagę na blacharkę 2, czy licuje zgodnie z krawędzią płyty balkonowej (równoległość)


- posadzki zalewać ze spadkiem, przed wykonaniem elewacji - wtedy beton posadzki dolega do ściany konstrukcyjnej


- mocować słupki balustrad przed wykonaniem izolacji wodnej i przed założeniem blacharki


- elewacja przy balkonie - warto zastosować cieńszy styropian przy posadzce (za cokolikiem), tak aby cokolik wsunąć pod styropian elewacji






Jak murować ściany nośne i działowe




- na ławach (lub stropie, płycie fundamentowej) wyciągamy narożniki ścian, tj. sprawdzamy kąty i długości przekątnych stropu (lub płyty pod zabudowę) i wyznaczamy osie budynku, dla sprawdzenia poprawności konstrukcji, następnie od osi wyznaczamy punkty skrajne narożników, od których będą biec ściany nośne. Wyznaczanie osi można też pominąć i od razu wyznaczyć obrys ścian.


- wyznaczamy obrys ścian sznurem, tj. nabijamy gwoździe "betoniaki" na zewnętrznych krawędziach narożników i na takiej osnowie rozciągamy sznur murarski

W przypadku prostej konstrukcji, opartej na planie prostokąta, wbijamy 4 gwoździe, w każdy narożnik jeden,  i od każdego prowadzimy sznur wyznaczający zewnętrzne krawędzie ścian.

- na poziomie parteru pod ściany układamy paski taniej papy (może być papa na tekturze - dwie warstwy) szerokie na grubość ściany, podobnie na balkonach

- murowanie zaczynamy od narożników, murujemy po kilka bloczków (cegieł będzie więcej, tak do 1 m) w jedną i drugą stronę, zgodnie z prowadzeniem sznura, podobnie na następnym narożniku.

Murowanie przebiega do sznura na całej długości ściany. Następna warstwa bloczków - sznur przenosimy wyżej, na krawędź bloczka z pierwszej warstwy (nabijamy gwóźdź).


Trzeba pamiętać o regularnym sprawdzaniu pionowości ułożenia bloczków i czy trzymamy linię obrysu.

Spoiny nie powinny być grubsze niż 1,5 cm. Wielkość ta ma wpływ na przemarzanie i wytrzymałość ściany.
Nie dotyczy bloczków układanych na klej lub piankę.

Odchyłka w pionie ściany nie powinna być większa niż:

Na pewnym etapie, kiedy ściany mamy już podciągnięte mniej więcej na wysokość nadproży, za pomocą niwelatora możemy wyznaczyć tzw. meter punkt, tj. punkt wysokościowy (reper roboczy) na ścianach.
Od reperu roboczego będziemy wyznaczać wysokości pod nadproża okien, parapety, a szczególnie schody prowadzących na piętro.

Meter punkt wyznaczamy w oparciu o istniejące schody prowadzące na dany poziom, na którym pracujemy oraz uwzględniając grubość warstw posadzki i projektowaną wysokość pomieszczeń.

Schody i podesty z reguły wykonane są z płyty żelbetowej pokrytej płytkami gres. Są elementem stałym, którego nie można po wylaniu skorygować in minus, tj. pomniejszyć (skuć), dlatego wyznaczając wysokości innych elementów - np. następnego stropu, kierujemy się wysokością wyznaczoną przez konstrukcję schodów.

Schody muszą mieć określone wysokości i szerokości stopnia, są one ze sobą powiązane wzorem, gdzie

2H + S = od 60 do 65 cm

H to wysokość stopnia, a S jego głębokość

To wzór na ergonomiczność.

Minimalna wysokość od górnej krawędzi parapetu do posadzki na gotowo - 85 cm. Są wyjątki dla pomieszczeń w oficynie, nadziemiu i budynków bardzo wysokich.

Ustawiając nadproża należy pamiętać o pozostawieniu miejsca na piankę uszczelniająca okna, podobnie szczelina pod oknem na parapet winna mieć luz ok. 1-1,5 cm dla pianki montażowej.

Jeżeli w ścianie występują słupy żelbetowe, należy je łączyć ze ścianą murowaną za pomocą prętów zbrojeniowych z fi 6 ewent. fi 8 wygiętych w kształcie litery U długości zakotwienia min. 60 cm, z przewiązaniem co warstwę. Słupy szalujemy i wylewamy po wymurowaniu muru.


Jeżeli w pomieszczeniach występują schody drewniane lub stalowe (gotowe), do ich wysokości można dopasować wysokość posadowienia stropu.

Zawsze na odcinku nad oknami, po ułożeniu lub wylaniu nadproży można w niewielkim zakresie zmienić wysokość następnego stropu.



- ścianki działowe murujemy po wymurowaniu ścian nośnych, a przed wylaniem posadzek


Murowanie na podobnych zasadach jak wyżej.

Ścianki należy powiązać ze ścianami nośnymi poprzez wiązanie cegieł lub nawiercenie i wbicie prętów fi 8 długości ok. 18 cm (6+12).

Niektóre cienkie ścianki gr. 6 - 8 cm należy wzdłużnie wzmocnić poprzez ułożenie w spoinach gładkich lub żebrowanych prętów gr. 6 mm.

Zakończenie ścianki na wysokości - zaleca się, ze względu na ugięcie stropów, wsunięcie pod strop styropianu gr. 1-2 cm, gąbki lub zapianowanie.


Pamiętajmy o tym, że kratki wentylacyjne należy umieszczać pod stropem na wysokości min. 15 od stropu.


Ścianki działowe - zwrócić uwagę głównie w łazienkach, czy po ułożeniu tynku i glazury, da się jeszcze wkręcić zawiasy w ościeżnicę.





Średnio - 8 murarzy wyrabia 13 palet bloczków (bez znaczenia jakich) w przeciągu 2 dni.